برای ماشین‌آلات ساختمانی که سال‌ها در سرویس بوده‌اند، داغ شدن بیش از حد یک مشکل رایج و اغلب آزاردهنده است. بیایید این مشکل را به روشی عملی بررسی کنیم.

برای ماشین‌هایی که در اصل خوب طراحی شده و قابلیت اطمینان خود را ثابت کرده‌اند، سیستم‌های هیدرولیک آن‌هاکاملاً قادر به برآورده کردن الزامات خنک‌کنندگی عادیدر زمان نو بودن بودند.
(شما نمی‌توانید فقط یک رادیاتور بزرگ روی سیستم نصب کنید - مطمئناً، بیش از حد گرم نمی‌شود، اما ممکن است خیلی سرد کار کند. فراموش نکنید، ماشین‌ها در مناطق سردسیر حتی نیاز دارند در زمستان عایق ضخیم «بپوشند» - مانند یک کاپشن پف‌دار، هاها!)

در ماشین‌های قدیمی، داغ شدن بیش از حد معمولاً به این معنی است کهتولید گرما در سیستم از ظرفیت خنک‌کنندگی آن فراتر رفته است - اما این یک نقص طراحی نیست؛ این یکنشانه زوال یا نقص عملکرداست. «دردهای جزئی و تب‌ها» اجتناب‌ناپذیر هستند.
من شخصاً توصیه نمی‌کنمبه‌طور تصادفی سیستم خنک‌کننده را اصلاح یا ارتقا دهید - این معمولاً غریزه کسی است که رادیاتور می‌فروشد، هاها.

1. خیلی سریع طراحی اصلی را سرزنش نکنید

وقتی جوان و بی‌تجربه بودم، عادت داشتم فریاد بزنم: «این طراحی بدی است!»
اما با گذشت زمان، یاد گرفتم: طراحی ماشین نتیجهمهندسی دقیق و اعتبارسنجی مکرراست. مطمئناً، حتی بهترین طرح‌ها هم نقص دارند - اگر خدا هم اشتباه می‌کند، چگونه انسان‌ها نمی‌توانند؟
اما از نظر آماری، خطاهای طراحی واقعی نادر هستند. در بیشتر موارد، مشکل درعملکرد، نگهداری یا پیری(4)

پس از تقریباً چهل سال در زمینه ماشین‌آلات، دیگر به این آسانی از طراحی انتقاد نمی‌کنم - من به اندازه مهندسانی که این سیستم‌ها را طراحی کرده‌اند، توانایی ندارم.
به من نگویید که شما از مهندسان طراح باهوش‌تر هستید - آن‌ها قبلاً همان مشکلاتی را که شما به آن‌ها فکر کرده‌اید، در نظر گرفته‌اند. طراحی نهایی همیشه یکتعادل بین عملکرد، هزینه، مواد و مبادلات کلی سیستماست که مسئولیت مهندس ارشد است.

2. چرا نباید ابتدا سیستم خنک‌کننده را اصلاح کنید

مگر اینکهسیستم خنک‌کننده اصلی واقعاً از کار افتاده باشد، به طور کلیتوصیه نمی‌شود که آن را اصلاح کنید(4)
در بیشتر موارد،دمای بالای هیدرولیک ناشی از نشتی داخلی است، نه از خنک‌کنندگی ناکافی.

اگر شما به سادگی سیستم را مجبور به خنک شدن کنید بدون اینکه به نشتی داخلی رسیدگی کنید، فقط در حال درمان علائم هستید، نه علت.
نشتی - و در نتیجه تولید گرما - همچنان بدتر خواهد شد.

راه حل واقعیاین است کهمنبع نشتی داخلی را شناسایی و حذف کنیددرون سیستم هیدرولیک.3. علل معمول داغ شدن بیش از حد

بیشتر داغ شدن بیش از حد ناشی از

نشتی داخلیدر اجزای زیر است:پمپ‌های هیدرولیک

• شیرهای کنترل

• عملگرها (سیلندرها و موتورهای هیدرولیک)

• اگر

• همه مدارهاداغ شود، نشتی موضعی است.اگر

• همه مدارهاداغ شوند، نشتی احتمالاً درپمپ اصلییاشیر کنترل اصلیاست.(4)

اگر می‌خواهید عملکرد دستگاه خود را خودتان ارزیابی کنید، در اینجا یک روش عملی وجود دارد.

شما به یک

کرنومترنیاز دارید.(4)
سپس،

داده‌های زمان چرخه کاری رسمیدستگاه خود را پیدا کنید.(4)
حالا،

زمان‌های چرخه واقعی را اندازه‌گیری کنیدبرای هر عملکرد هیدرولیک، حداقل سه بار هر کدام، و میانگین بگیرید. آن را با مقدار استاندارد مقایسه کنید:
اگر زمان چرخه واقعی بیش از

20%از استاندارد تجاوز کند، این نشانهنشتی داخلی جدی.5. مدار توصیه شده برای آزمایش

بیشتر تکنسین‌ها روی

چرخه بالابردن بومتمرکز می‌کنند، زیرا این مستقیم‌ترین شاخص راندمان هیدرولیک است.روش تست:

بوم، بازو و سطل را کاملاً باز کنید؛ آن‌ها را صاف روی زمین قرار دهید، فقط سطح را لمس کنید.

1. موتور را در

2. حداکثر دور موتورروشن کنید.(4)

3. تا جایی که می‌توانید سریع و محکم بکشیددر حالی که کرنومتر را شروع می‌کنید.زمان‌بندی را متوقف کنید وقتی که سیلندر بوم به

4. نقطه ضربه‌گیربرسد (صدای خفه‌کننده قابل توجهی خواهید شنید). این زمان چرخه شماست.
   مثال:

زمان بالابردن بوم دستگاه جدید: 3.0 ثانیه

• زمان اندازه‌گیری شده واقعی: 4.0 ثانیه

• → راندمان = 3.0 ÷ 4.0 =
  75% از اصل.(4)
  فرمول:

V = L₁ / L₂

(که در آن V = راندمان کاری، L₁ = زمان استاندارد، L₂ = زمان اندازه‌گیری شده)
اگر
V< 0.8 (80%)، آن را جدی بگیرید.این فرمول ساده برای آزمایش در محل کافی است.

چند بار تمرین کنید - به من نگویید که نمی‌توانید اهرم را بکشید و همزمان به کرنومتر ضربه بزنید. اگر نمی‌توانید، یک حرفه‌ای پیدا کنید - یا یک دست سوم رشد دهید، هاها!
نیازی به آزمایش مدار سطل نیست - مطمئنم پین‌های سطل شما قبلاً آنقدر فرسوده شده‌اند که داده‌ها را خراب می‌کنند.

برای تست‌های چرخش، مقداری مسافت راه‌اندازی در نظر بگیرید و یک نقطه مرجع برای زمان‌بندی علامت‌گذاری کنید.

برای تست‌های حرکت،

تست‌های چرخش آزاد یک‌طرفهرا انجام دهید - هم در دنده جلو و هم در دنده عقب، دنده‌های بالا و پایین، حداقل سه بار هر کدام، برای کمتر از سه چرخش در هر تست. (اگر مدل شما روش‌های تست خاصی دارد، از آن‌ها پیروی کنید - سعی نکنید از من باهوش‌تر باشید، هاها!)
6. مشاهدات تشخیصی ساده

شما همچنین می‌توانید از چند ترفند «قدیمی» برای شناسایی تقریبی علت داغ شدن بیش از حد هیدرولیک استفاده کنید - باور کنید یا نه، به هر حال این یک مشاوره رایگان است:

(1)

اگر دستگاه شماخیلی سریع بعد از یک استارت سردداغ می‌شود، مشکل احتمالاً درمدار کنترل خنک‌کنندهاست - مانند:شیر بای‌پس رادیاتور خیلی زود باز می‌شود (مانند یک ترموستات که گیر کرده است).

• سرعت فن خنک‌کننده خیلی کم است (مشکلات درایو هیدرولیک یا کلاچ).

• (2)

اگربعد از چند ساعت کارداغ می‌شود، رادیاتور احتمالاًاز بیرون مسدود شده است - پره‌ها یا مسیر جریان هوا را تمیز کنید. (معمولاً، این خطا سیستم را به طور محسوسی کند نمی‌کند یا هشدارهای دما را فعال نمی‌کند.)
(3)

اگرهمه مدارها کند می‌شوند، آن مدارهانشتی داخلی جدی دارند.(4)

اگرهمه مدارها کند می‌شوند، سیستم هیدرولیکبه شدت فرسوده شده است - زمان بازسازی پمپ، شیر، موتور و سیلندرها است.(5)

گاهی اوقات،کنترل الکتریکی قدیمیباعث عملکرد کند می‌شود - به عنوان مثال، شیرهای برقی متناسب فرسوده یا شیرهای کنترل پمپ. شما می‌توانید این را با تغییر به حالت کنترل پشتیبان یا لغو دستی آزمایش کنید.
(6)

(افزوده جدید!) در اینجا یک
تست کیفی ساده اما بسیار قابل اعتمادوجود دارد:اگر، وقتی دمای روغن افزایش می‌یابد (اما قبل از حد هشدار)،

• سرعت عملکرد ثابت می‌ماند، مشکل احتمالاًدر سیستم خنک‌کننده یا مدار کنترل آن است - ابتدا آنجا را بررسی کنید.اگر، با افزایش دما،

• همه حرکات به طور محسوسی کند می‌شوند، اینفرسودگی اجزای هیدرولیکاست - و فقطتعمیر یا تعویضمی‌تواند آن را برطرف کند. امیدوار نباشید که از فرسودگی «تنظیم» کنید - اگر تنظیمات می‌توانست اجزای فرسوده را به حالت نو بازگرداند، فروشندگان قطعات و تولیدکنندگان تجهیزات اصلی همه ورشکست می‌شدند!